古着店的衣服一般都是从哪来的（古着店是别人穿过的吗）

45baike 2022-06-27 114次阅读

近几年，古着文化在潮流穿搭中逐渐大展拳脚，甚至现在还有很多地方开始了正规的古着市场，虽然古着文化在这几年确实比以往要更火热，但终究逃不过小众一词的束缚。

但好在“潮流是个圈”随着这几年复古风格的再起，古着逐渐吸引到了很多潮流玩家的注意，今天我们就来深入的聊一聊古着文化的历史与对当代设计的影响，顺带聊一聊网络上流传的那些“死人言论”。

（主要还是年前的很多文章都有提到古着文化，但是我们都很简略的带过了，这次终于有机会来写一写了，篇幅有些长，请抽空阅读哈）

古着是二手还是古董？

首先我们要澄清一个概念，二手不一定是古着，但古着一定有着承担传承的功能，只有真正有年代的并且现在不再生产的才能被称为“古着”，而二手Second Hand，跟古着vintage两个是没有办法拉到同一条线上讨论的。

在英文里，古着被称为vintage，而vintage这个词原本是原本的意思是：

葡萄酒酿造期或者古老的古时候哪怕是现在都有很多酒厂酿酒的时候都会在新酒里面加入一定量的陈酒用来保持稳定性和延续性。

这层意思也被借用到了现在的vintage服饰中，以旧带新，用传统完成服饰的创新。

用很简单的话来讲，古着是放在过去，现在，未来都不会过时的衣服，它有着成熟的魅力，并且风格独特，独一无二，很多大品牌的古着衣服通过时间的洗礼，有手工艺，那些有特色的衣服才得以保留下来。

中国港澳台地区的人们习惯称之为“古著”，而中国大陆习惯称之为“古着”，也可以理解为正繁体文字使用的不同。

可能有人会问：“古着是不是衣服放得越久50年，60年往上最好？”

实际上并不是，年代过于久远的会成为古董（Antique），古着（vintage）更倾向30-40年左右的衣物，1920年-1980年是当代最佳的古着选择，并且古着属于当个时代的产物，已不再生产。

承载着不同的历史、文化意义，数量稀少且具有独特性，历久不衰，不易被流行所淹没。另外，古着也可能是有历史却未使用过的全新品（库存品）。

这里我们再简单说一下网上很多关于古着的曲解：

古着的衣服从死人身上扒下来再拿去卖的概率实际上非常少，国内很多黑心商家基本都将一些年代不够格的衣服拿出来说是古着甚至从垃圾回收站找到就说是古着，这个需要各位长点心了，古着跟垃圾一定要分清楚哦。

古着衣服的年份基本是在30年往上的，其中有15%的概率碰上全新库存级别的古着，正规的古着店会将挑选出来的衣服进行全面的消毒跟加工。

所以不用担心细菌，在价格上古着价格是无上限的，古着的衣服相对不便宜，所以你身边要是有喜欢穿当时大品牌古着服饰的朋友，那多半是隐藏富婆跟大佬嗷。

如果有想买古着的朋友，我强烈不建议网上购买古着，90%会碰上假的古着和黑心商家，古着最好去当地正规，靠谱的古着店淘货，如果你想要属于自己的时尚味道，古着绝对是你的首选。

伴随和平与“反抗”的诞生

不少人以为，日本才是vintage的发源地，其实不然，vintage的发源是二战之后的欧洲。

第一

是因为战争遗留了大量的军用物资需要被处理

readymade品牌就是以收集各种二战时期的军事用布，并以这些有着历史沉淀的面料外加人工制造形成自己的特色

第二

是因为战争后一切都百废待兴，工业的迅速发展导致所有东西都是一个模子刻出来的，根本没有任何风格可言。

人们产生了即用即弃的特性，不再珍视身边的事物与环境的恶化，甚至甚或年轻的艺术家和年轻人因为自身窘迫的经济条件。

开始在旧货店寻找旧衣服，也是在这时出现了Vintage Shop（街头古着店）这些店起始于欧洲英国为首，之后在纽约，巴黎，古着也是在这时出现了苗头

随着英国摇滚天团披头士（The Beatles），英国朋克教母维维安·韦斯特伍（Vivienne Westwood）等等名人巨星将旧衣服与新衣服混搭起来，才引起了大家的效仿，最后逐渐影响了诸多文化。

The Beatles

Vivienne Westwood

比如英国摩德族（或者叫摩斯族 Mods）：

长时间生活在无趣之中，并且不断受到了美国文化的冲击，开始萌发了自己的时髦风格，开着意大利小摩托，留着法式头，穿着法式西装，披着军大衣，这种风格逐渐让摩德族大受欢迎，更重要是的引领了英国的时尚，这也是现代英伦风的开始。

MODS 经典风格

嬉皮士（Hippies）：

自由的个性使他们钟爱牛仔，标准的嬉皮士把短袖，牛仔衣，牛仔裤喇叭裤撕的破烂，抽出须边（高街起源？），将他们的口号制作成布贴缝在衣服上，更重要的是这些衣服大部分都是二手市场讨来的，甚至还有印第安流苏皮衣或者一些民俗风味的大披肩。

hippies 70s 經典造型

还有很多这种服装风格是基于vintage的，这里就不一一举例了，总的来说，战争之后的人们虽然是真的因为贫困而买古着，但这也基于他们追求自我风格，鄙视拜金，抵制富裕阶级的标志。也正因为有着这么多基于vintage的风格，所以vintage shop在欧美国家和美国几乎随处可见。

始于欧美，但却在亚洲壮大

让古着（Vintage）的发展发扬光大是在日本。

二战之后日本接收了大量的美军物资，其中包括了大量的美军服饰，外加日本群众对欧美国家的有着一点崇拜心理，所以以美军服饰为主的古着文化在当地的年轻人当中迅速蔓延开，也包括学习美国的嬉皮士文化，但有美军这么多服饰的选择下，日本年轻人们还是最喜欢牛仔裤。

有一本专门介绍当时日本牛仔裤与里原宿文化的书《洋风合魂》，有兴趣各位可以买来读一读。

我们之前有文章讲过日本潮流与牛仔裤的文章，没看过的可以去看看

日本第一家古着店“极乐岛”于1972年创立，之后相似的店铺也陆陆续续开张，包括山崎真行的奶油苏打古着店（CREAM SODA）在当时主打的美式摇滚最为盛行，日文中的“ふるぎ”古着一词也是在这时出现的。

山崎真行的奶油苏打古着店

80年代的日本，才是古着发展的重中之重，有很多“古着猎人”专门不远万里去往美国的各个商场，集市等等去购买便宜的古着，前往Thrift store（专收旧衣服的机构）回收，之后运回日本去贩卖，其中不乏出现现在很多的绝版货，此时的美国人还在纳闷这些人为什么执着购买这些别人不要的衣服。。。

当时的古着猎人每次讨回来的衣物

（现在的古着中也存在很多有名的品牌，这些品牌的古着价格可上千，可上万）

到90年代日本的古着文化已经发展的很成熟了，甚至vintage还有着更多的产品分类。一直到现在，日本将vintage发展的炉火纯青，现在又将这一文化反影响着全世界。因为日本大量购买Levi’s的各个年代的经典款，让Levi’s成立了Levi’s Vintage Clothing (CLV)系列，这也成为了日本反影响了欧美服装的事件之一

随着古著文化在日本的发扬过大，出现非常多的古着分支与穿搭风格，我们在这里就简单的说一下：（风格的图片与相关资料来自：aroommodel.com）

正装（IVY Style）：

来自70年代日本潮流的常春藤时期，这种风格来自早期美国常春藤联盟的院校生装束为主，通常是印有学校字头的针织衫，或是有学校代表色的羊毛衫，或是条纹衬衫、毛衣带有条纹的领边、没有垫肩的西装外套、配上各色的卡其裤和帆船鞋，这种风格也是古着文化中比较流行的风格。

阿美咖机（アメカジ）：

这种风格是与80年代日本盛行的不良文化的同时其产物，也是美式次（亚）文化，意指「American Casual」，这种风格一般穿搭着夹克、白T-Shirt、Levi's牛仔裤、Nike等；经典的阿美咖机品牌还有如美国的Brooks Brothers、Ralph Lauren，传递出美国中产阶级休闲时髦的风尚，也是日本年轻人效仿美国文化出现的风格，古着淘货时会很常见这些服装，毕竟古着也是牛仔裤爱好者的天堂嘛~

工装（Work Wear）：

工装的风格实际上跟现在普通服装穿搭出的工装没有太大的区别，古着中的工装风格基本来自Levi's经典的牛仔裤、牛仔外套、连身工作裤等，还有早期矿工、铁道工人的工作服可说是刚接触古着最入门的单品

值得一提的是工装的风格在50年代-70年代代表着年轻，叛逆的意思，因为那个时期是嬉皮，朋克，摇滚的天下，与现在的工装是直男专属有着天差地别的待遇。

军装（Military Wear）：

这种风格在国内已经渐渐减少，二战后让美国踏上超级强国的行列，强势的流行文化开始大举入侵世界各地，好莱坞影星在电影中着用美军MA-1、A2飞行外套、M65野战大衣、N1甲板外套；乐手约翰穿着US army shirt高喊（War is over ( If you want it）、绿洲乐团（Oasis）的主唱连恩（Liam Gallagher）常穿着M65 Parka登台，军装的魅力及名人加持具有相辅相成的效果。